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好看，是大多數(shù)人對“來回咖啡”的第一印象，翻看各大社交平臺，為了顏值來打卡的人不在少數(shù)。它的室內設計，曾拿下金堂獎和意大利 A design award 室內設計類的銀、銅獎，可以說是獲獎專業(yè)戶。
位于天河區(qū)方圓大廈的門店，是來回咖啡的最新分店。設計師用十幾棵粗壯樹干，在繁華都市中打造了一片秋意濃濃的“森林”。
除了兩個開放式區(qū)域，更用可滑動玻璃窗劃分出獨立空間，讓人能靜坐在楓樹下喝咖啡，仿佛置身日本京都。
最妙的是陽光能透過整面落地玻璃窗灑入，隨時間變換光影，樹影婆娑，散落一地金黃。不過喝一杯咖啡的時間，就能在鋼筋叢林里感受一番自然野趣，難怪剛開業(yè)就被網(wǎng)友譽為“廣州最美咖啡館”。
開在越秀區(qū)的教育路店，走的則是另一種極簡風格，高冷的灰色空間被幾何線條切割，局部點綴綠植，讓空間看起來更富生機。
剛開業(yè)時，這棟跟老城區(qū)顯得格格不入的灰色建筑，引起了街坊的好奇，不少人路過會探頭進來問：“你們這是發(fā)廊嗎？” 咖啡師哭笑不得，但會耐心解釋，竟然吸引了阿姨們喝下人生第一杯咖啡。同樣的情況發(fā)生在天河南路店。這是來回咖啡的第一家門店，隱匿在一個神奇小區(qū)內：樓上住著老廣州，樓下出租商用，是年輕潮男潮女們的聚集地。這家社區(qū)店里，常常有上了年紀的老奶奶路過嘗鮮——在咖啡消費史較短的廣州，是很難得的事。
2015年，來回咖啡剛開，廣州咖啡館還處于野蠻生長階段，很少花心思打磨裝修，對設備也不那么講究。在很多本土客人還不知道什么是SOE的時候，他們便用Tim Wendelboe，Intelligentsia等國際知名精品咖啡的豆子，更斥資幾十萬購入意大利貝澤拉（Bezzera）金鷹咖啡機、荷蘭Kees van der westen-Spirit咖啡機、Mahlkonig EK43磨豆機等頂尖設備，咖啡售價卻極親民，用性價比打開市場。
小區(qū)里的網(wǎng)紅店倒了又開，只有來回咖啡屹立近5年，不僅沒倒閉，還把對面的店鋪盤了下來。無論平日還是周末，從早到晚都擠滿人，日均出杯量300多杯。這里的意式咖啡提供拼配豆和SOE兩種選擇，探訪當天SOE還在調試，試了拼配拿鐵。哥倫比亞拼巴西豆，整體風味平衡，沒有過多雜味和煙熏味，牛奶也打發(fā)得順滑綿密，是一杯大眾接受度相當高的咖啡。
SOE豆每季度更換一次，手沖咖啡有多達8款可選，全是自家烘焙，為精品咖啡愛好者提供更多元的選擇。除了咖啡，幾乎每人都會點一個可頌。碰上現(xiàn)烤的，滿屋子瞬間飄滿焦糖黃油香氣。
金黃的酥皮層層疊疊，切面有蓬松的蜂窩狀氣孔，看樣子就是一枚優(yōu)秀可頌。咬一口，酥皮撲簌撲簌往下掉，真是幸福又罪惡啊！店內粗獷樸拙的工業(yè)風設計，即使放在現(xiàn)在來看也毫不過時。吧臺連接外帶窗口的設計，方便客人和咖啡師交流，也讓整個空間更明亮開闊。
經營兩年后，到2016年底，咖啡消費習慣慢慢培養(yǎng)起來，大家對咖啡的需求從“小眾尖貨”趨向“日常穩(wěn)定”，于是來回咖啡購入一臺小型 Probat 烘焙機，開始過渡為自烘豆。也是從這時開始，他們決定開一家工廠店，既承載中央廚房的功能，也希望更直觀地傳達 From bean to cup 的精品咖啡理念。
團隊花了兩年時間籌備，其中裝修就用了一年，幾乎把原來的結構全部打掉重建。在這個占地超600平米的獨棟空間內，一樓延續(xù)了國外經典的“前店后廠”模式，改造為咖啡吧臺、烘焙及生豆儲存區(qū)，二樓則是面包蛋糕制作和培訓區(qū)。
作為廣州唯一的咖啡工廠店，剛開業(yè)就引發(fā)行內熱議，即使遠離市區(qū)十幾公里，依然有很多咖啡愛好者前來打卡。
從一家社區(qū)小館到工廠店，來回咖啡創(chuàng)立近5年來，沒花錢做宣傳，全靠口碑傳播。單店投資動輒過百萬，對室內設計的細節(jié)苛求至極。拿方圓大廈店來說，椅面堅持做成皮質，能讓客人坐得更舒服；為定制磨砂質感的日本墻紙，等了足足半年；而教育路店里的整木長凳，耗時三個月才運抵門店。
在設計上花心思，也許只能引來一波新店打卡熱潮，能不能靠出品留住熟客，才是更需要考量的問題。咖啡館人員流動率大，出品穩(wěn)定性低，一直是難以突破的痛點。在擴張的同時，如何保持出品穩(wěn)定性？探訪完四家門店，我們發(fā)現(xiàn)，來回咖啡的解決方式是：從源頭開始做品控，在菜單精簡、設備標準化和人員培訓三方面發(fā)力，提高穩(wěn)定性。
來回咖啡的生豆由第三波咖啡浪潮倡導者 Tim Wendelboe 創(chuàng)辦的 Nordic Approach 供應，雖然成本偏高，但生豆質素較穩(wěn)定。提前至少半年做烘焙計劃，店內配備兩臺 Probat 烘豆機，生豆先經過小機器多次打樣、杯測，調整后再用一次可烘12KG豆的機器量產。
現(xiàn)在工廠店每周烘焙的豆子，除了供應各門店，也在電商平臺零售。在探訪過程中發(fā)現(xiàn)，有客人在店內喝完手沖，還會買豆回家自行沖煮。“客人在家簡單沖，也能做出跟店里接近的風味”，是來回咖啡烘焙師追求的理念，所以在生豆挑選和烘焙穩(wěn)定性上，他們比一般店要求更高。
這是從上游控制咖啡豆品質，在下游，他們通過精簡菜單和標準化設備，提升出品效率，弱化“人“對咖啡的影響。每家門店標配同樣的咖啡機、磨豆機、壓粉器、手沖器具，光是設備投入就要20多萬。
和國內大多數(shù)獨立咖啡館的路線不同，來回并不強調某位咖啡師的獲獎資質，菜單也不花巧，即使創(chuàng)意特調的風潮再火，還是堅持做最純粹的咖啡——除了意式、手沖和冰滴，能找到的無咖啡因飲品只有牛奶和蘇打水。
還是傳說中的嶗山蘇打水……要試試嗎？為了讓咖啡師有更快的提升，他們很注重與國際精品咖啡品牌的交流，與 Tim Wendelboe 等業(yè)內知名人士保持溝通，也會定期組織員工培訓。
今年，他們更從挪威邀請具有16年咖啡烘焙經驗的 Simo Kristidhi 擔任烘焙顧問，甚至每年花費2萬元租用專業(yè)軟件 Cropster*，讓烘焙師們更好地記錄每次的細微差異，快速積累經驗。這是一般小型獨立咖啡館無法負擔的隱性成本。*Cropster也是Stumptown、Intelligentsia、Blue Bottle、Verve等咖啡品牌使用的同款烘焙軟件面包糕點部分，則由工廠店當天新鮮制作，運抵各個門店現(xiàn)場烤制。重金請來五星級酒店西點廚師坐鎮(zhèn)，瑞士Kolb全套烘焙設備、法國伊尼斯黃油、日本進口面粉……設備和用料都依足五星級標準。
說到底，在吃喝這件事情上，體驗是最重要的。無論是從設計下功夫，還是認真打磨出品，最終都是為了提升整體體驗。在大家對咖啡館要求越來越高的今天，靠情懷和故事已經很難吸引新生代啡友。
探訪完來回咖啡四家門店，很驚喜發(fā)現(xiàn)廣州本土精品咖啡力量的崛起。今年廣州 Hotelex 展會即將于12月12-14日舉辦，如果你正準備來訪，不妨到來回咖啡實地感受一番?！颈酒印哭D發(fā)本篇文章到朋友圈，截圖回傳后臺同時發(fā)送你的【姓名+手機號】留言里分享#你對來回咖啡的期待/印象#
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